85621 
Большинство опытных строителей считают, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных. Но сегодня его относительно редко применяют из-за более высокой стоимости по сравнению с заводскими железобетонными плитами и повышенной трудоемкости устройства. Обычно путем бетонирования перекрывают пролеты нестандартных форм, здания, к которым ограничен подъезд грузоподъемной техники.
Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
Выбирая монолит в качестве горизонтальной несущей и ограждающей конструкции, нужно детально изучить все его плюсы по сравнению с плитами заводского производства и проанализировать минусы. Это позволит определить целесообразность бетонирования цельнолитого перекрытия в конкретном случае.
Фото 1. Готовая монолитная плита
Монолитные железобетонные перекрытия характеризуются такими преимуществами:
- Повышенные прочностные характеристики – при условии использования качественного бетона подходящей марки (обычно не ниже М250), правильного армирования, создания надежной и идеально ровной опалубки.
- Хорошая жесткость – монолитная бетонная основа устойчива к смещению в продольном направлении и поперечной плоскости.
- Возможность применения колонн в качестве опорных элементов.
- Равномерное распределение нагрузок – за счет цельнолитой конструкции (без зон стыковки) все усилия распределяются равномерно на коробку здания и фундамент. Это минимизирует вероятность трещинообразования на стенах и положительно отражается на сроке службы дома.
- Отсутствие необходимости в привлечении специализированной строительной техники для подъема и укладки плит – все работы можно выполнять по месту самостоятельно.
Существенный недостаток – для устройства требуется большое количество бетона, а залить его настоятельно рекомендуется за один раз для получения высокопрочной монолитной конструкции. Поэтому бетонная смесь для работ обычно завозится бетоновозами, а подается в опалубку бетононасосом.
Фото 2. Доставка смеси бетоновозом
Еще один минус – повышенная трудоемкость работ и длительное время набора бетоном эксплуатационной прочности. По стоимости монолитная конструкция обойдется более чем на 20 % дороже, чем перекрытие из готовых железобетонных плит.
Расчет нагрузки на плиту и ее параметров
На межэтажное перекрытие воздействует 2 вида нагрузок:
- Постоянные – нагрузки, создаваемые весом вышерасположенных строительных конструкций (стены, перегородки, «кровельный пирог»).
- Временные – нагрузки с ограниченной продолжительностью действия (например, от веса мебели, бытовой техники, снега на крыше в зимний период и т.д.).
Несущая способность монолитного перекрытия определяется его толщиной – так, для жилых зданий согласно СНиП нагрузка принимается равной 150 кг/м2 без учета веса самой железобетонной конструкции. К этому значению нужно добавить коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. В результате получается 195 кг/м2 и толщина плиты принимается 200 мм.
Фото 3. Создание армирующего каркаса
С технологической точки зрения применять стандартные значения неправильно, величину нагрузок на перекрытие нужно рассчитывать в каждом конкретном случае. Также на основании этих расчетов определяется сечение прутков для армирующего каркаса, который служит для демпфирования изгибающих моментов и усилий сжатия. Однако без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать все нагрузки не получится, поэтому лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия
Нередко у частных застройщиков, самостоятельно занимающихся строительством дома, возникает вопрос о том, как сделать плиту перекрытия своими руками. Если у вас имеется готовый проект на возведение здания с проработанными чертежами, рассчитанными нагрузками и параметрами монолитной конструкции, особых проблем не возникнет. Нужно только строго соблюдать требования проектно-технической документации.
Устройство монолитного перекрытия начинается с подготовки необходимых инструментов и оборудования, которое дешевле будет взять в аренду:
- Опалубка и опоры для ее поддержания.
- Авто или стационарный бетононасос – для автоматической подачи смеси на крышу.
- Вибратор – для уплотнения бетона при заливке.
- Лопаты, гладилки – для распределения и разглаживания бетона.
- Арматура для стального каркаса.
Монолитное перекрытие своими руками сооружается относительно быстро при условии, что бетон закупается на заводе и доставляется миксером, а также при наличии у застройщика всего перечня строительного оборудования. Особенно это касается бетононасоса, без которого вообще невозможно работать, вибраторов и съемной опалубки.
Фото 4. Разновидность стационарного бетононасоса
Для контролирования толщины плиты может понадобиться щуп – его можно изготовить самостоятельно в виде сваренной крестом арматурной трости, где горизонтальный пруток следует приварить на равном от конца вертикально стержня расстоянии. Поскольку заливка плиты перекрытия своими руками предполагает необходимость передвигаться по бетону, надо позаботиться о наличии хороших резиновых сапог.
Пошаговое изготовление монолитного перекрытия:
- Монтаж опалубки.
- Армирование конструкции.
- Заливка бетоном.
- Уплотнение и разглаживание бетонной смеси.
Теперь перейдем к вопросу о том, как залить плиту перекрытия, и в частности – подготовить опалубку и правильно выполнить армирование.
Монтаж опалубки
Монтаж монолитного перекрытия начинается с установки опалубки. Для этого можно арендовать сборно-разборную конструкцию или изготовить самостоятельно. Удобнее использовать готовую опалубку, так как она является съемной и поставляется с телескопическими (регулируемыми по высоте) опорами.
Фото 5. Инвентарная опалубка с регулируемыми опорами
При самостоятельном изготовлении все конструктивные элементы придется покупать. Горизонтальный настил можно сделать из листов фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм либо из обрезных досок толщиной 25-35 мм. Также нужны горизонтальные продольные подпоры и вертикальные опоры – допускается применять швеллера, двутавры или толстый брус.
Порядок монтажа опалубки:
- Установка вертикальных опор – телескопических заводских стоек или бруса сечением 100-150 мм. Шаг между ними должен составлять в пределах 1 м, расстояние от стен – 200-300 мм.
- Укладка ригелей или продольных элементов (швеллер, брус) поверх опорных стоек для поддержания горизонтального щита опалубки.
- Укладка горизонтальной опалубки сверху ригелей – при самостоятельном изготовлении конструкции поверх продольных подпор нужно дополнительно подложить поперечные, на которые и будет укладываться фанера, OSB или другой материал. Края щита должны упираться в стену, не оставляя зазоров – через них может просачиваться бетон.
- Регулировка высоты вертикальных стоек – горизонтальная опалубка должна находиться на одном уровне с верхним краем несущей стены.
- Установка вертикальных ограждающих элементов на стенах. При этом необходимо обеспечить глубину опирания монолитного перекрытия на бетонные и кирпичные несущие стеновые конструкции не менее 120 мм, на газобетонные и из поризованных блоков – на 150 мм.
- Проверка прямолинейности, вертикального и горизонтального уровня смонтированной опалубки.
Рисунок 6. Конструктивные элементы съемной опалубки
Поверхность горизонтального щита опалубки можно услать пленкой, если основа деревянная, или смазать автомобильной отработкой. Это облегчит последующий демонтаж конструкций без повреждения бетонного основания.
Армирование конструкции
Обычно для армирующего каркаса используется арматура сечением 10-12 мм. Прутки располагаются в продольном и поперечном направлении, формируя сетку с размером ячеек 200 мм. Соединение стержней между собой выполняется с помощью вязальной проволоки и специального крючка.
Фото 7. Крючок для вязки арматуры
В зависимости от габаритов пролета длины стандартного прутка обычно недостаточно для перекрытия всего пролета, поэтому нужно соединить несколько стержней в продольном направлении – в этом случае надо обеспечить нахлест не менее 400 мм для получения прочной конструкции. При укладке в опалубку между торцами арматуры армирующей сетки и вертикальным ограждением опалубки должен остаться зазор 25-30 мм, обеспечивающий перекрытие стальных элементов защитным слоем бетона.
Рисунок 8. Монолитное перекрытие в разрезе
Как правило, для армирования монолитного перекрытия используется 2 сетки:
- Нижняя – на расстоянии 25-30 мм от нижнего края будущей плиты. Для этого под нее подкладываются специальные пластиковые фиксаторы с шагом 500-600 мм в шахматном порядке.
Фото 9. Пластмассовые «стульчики» для расположения нижней сетки на нужном расстоянии от горизонтального щита опалубки
- Верхняя – на расстоянии 25-30 мм от верхнего края бетонной конструкции. Устанавливается на изготовленные из кусков арматуры фиксаторы «птички», которые прикручиваются обоими концами к нижнему арматурному каркасу с шагом 600 мм. Размеры подставки – нижние полки по 350 мм, высота 125 мм, ширина 200 мм.
Фото 10. Фиксатор «птичка» для установки верхней армирующей сетки
Дополнительно в торцах армирующей сетки специалисты рекомендуют устанавливать торцевые фиксаторы с шагом 400 мм, которые позволяют усилить места опирания бетонного перекрытия на стены.
Рисунок 11. Торцевой фиксатор
Для равномерного восприятия нагрузок разнесенными сетками следует использовать специальные соединители, которые крепятся с шагом 400 мм, а по периметру зоны опирания на стены на расстоянии 700 мм от них, но с шагом 200 мм.
Рисунок 12. Соединитель верхней и нижней сеток
Фото 13. Готовый арматурный каркас для бетонирования монолитной плиты
Заливка бетоном
Перед тем, как залить монолитную плиту перекрытия, нужно еще раз проконтролировать надежность опалубки, очистить ее от строительного мусора и установить короба для технологических отверстий под инженерные коммуникации – дымоходы, вентиляционные каналы и т.д.
Фото 14. Процесс бетонирования перекрытия
Процесс выполняются в таком порядке:
- После доставки смеси бетоновозом-миксером она подается в опалубку через специальный распределительный рукав, установленный на поворотной стреле автобетононасоса.
Фото 15. Подача бетона на крышу с помощью бетононасоса
- Бетон распределяется слоями одинаковой толщины полосой шириной примерно 2 м – один рабочий управляет раструбом, через который поступает смесь, второй (следом за ним) разравнивает нанесенный слой лопатой.
Фото 16. Разравнивание смеси лопатой
- Производится уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором – продолжительность около 30-60 секунд.
Фото 17. Уплотнения бетонной смеси вибраторами
- Поверхность бетона заглаживается гладилками.
Фото 18. Заглаживание бетона гладилкой
Как уже обсуждалось выше, бетонирование монолитного перекрытия желательно выполнить за один прием, чтобы исключить наличие рабочих швов. Но это не всегда возможно по ряду причин и возникают ситуации, когда нужно прервать работы, а конструкция еще не готова. В этом случае учитывайте, что рабочие швы можно делать только в местах неосновной нагрузки. По виду они могут иметь вертикальную или горизонтальную (преимущественно для очень толстых конструкций) ориентацию. Наклонные швы делать не допускается.
Фото 19. Заливка плиты в несколько приемов – в месте разделения участка доской будет рабочий шов
Застывание монолитной плиты перекрытия: ухаживаем за бетоном
Оптимальный температурный диапазон для бетонирования 15-25 °C. Производить заливку в зимнее время не рекомендуется, но если все же такая необходимость возникла, то требуется предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечения набора бетоном необходимой прочности. К числу таких процедур относят электропрогрев, предварительный нагрев смеси при изготовлении и в процессе доставки, добавление в состав противоморозных добавок.
Рисунок 20. Правила ухода за бетоном
В оптимальных температурных условиях уход за бетоном заключается в следующем:
- Укрытие залитой конструкции влагоемким материалом – подойдет пленка, брезент, мешковина.
- Периодическое увлажнение железобетонного перекрытия в течение не менее 1 недели – позволяет предупредить растрескивание в результате быстрого испарения влаги.
- Исключение любых передвижений по монолитной плите до момента набора не меньше 70 % проектной прочности.
В оптимальном температурном режиме 70 % проектной прочности бетон набирает уже через 11-14 дней. Только после этого можно выполнять демонтаж опалубки, но лучше перестраховаться и не снимать ее на протяжении 20-28 дней.
Процесс бетонирования монолитного перекрытия показан в следующем видео:
